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搶救大學：都是行銷惹的禍?!
為了解決香港冷門高薪工作 的問題，作者DavidL.Kirp 這樣論述：
「在美國大學教育的問題上，這是近年來寫的最好、也最深入的一本書。大衛‧克普一方面強調無情的商業化趨勢，一方面也指出有部分學校成功利用市場機制提升了教育品質。希望所有的大專院校校長都能讀讀本書。」～史坦利‧卡茲（Stanley N. Katz），普林斯頓大學藝術文化政策研究中心主任「大衛‧克普不但清楚描繪出影響美國大學的經濟力量，還運用生動而深入的故事，讓讀者讀來津津有味。這是很少見的。」～羅伯特‧法蘭克（Robert H. Frank），康乃爾大學管理學教授「不食人間煙火的靜修之地，遇上了市場。美國大學正陷入一場金錢與聲望的肉搏戰；能否勝出，或許與學術成就關係不大，真正主導戰局的是明智的品
牌定位、行銷策略和手法。大衛‧克普對於高等教育界的今天和未來，提供了一幅清楚而有說服力的圖像。」～羅伯特‧萊奇（Robert Reich），美國布蘭迪斯大學（Brandeis University）社會與經濟學教授，曾於柯林頓執政期間擔任勞工部長，也是《賣命工作的誘惑──新經濟的矛盾與選擇》（The Future of Success）作者「大學在爭取資源，證明自己符合成本效益的同時，能否維持原來的宗旨、獨立性？公眾又是否會繼續信任大學？大衛‧克普在這本書中，探討了『真理的追求』遇上『金錢的需求』時，校園中會發生什麼事。克普能從你沒想到的地方找到希望之光，像是新興的企業大學。他也描述了一些傳統
名校如何在資金需求與學術宗旨間找到平衡。本書有許多好看的故事和精采的人物描述，每個關心高等教育的人士都會樂在其中。」～羅拉‧泰森（Laura D’Andrea Tyson），倫敦商學院院長「大衛‧克普說道：『（大學）是否能維持一個學者組成的社群，市場根本一點也不在乎。』從他描繪的高等教育現況看來，能夠維持『學者』與『社群』的必要條件都已從我們眼前消失。這或許是一記警鐘，但又可能為時已晚。」～史坦利‧費雪（Stanley Fish），美國杜克大學（Duke University）教授「大衛‧克普遍遊美國大學校園之際，也在深思：市場、管理和科技是否已經取代了宗旨、價值和真理？克普縱攬各校來歷和精采
人物，思考名校、網際網路、產學界間的合縱連橫。隨著克普走一回，我們也可以切身感覺當代高等教育的變遷有多麼迅速。」～查理斯‧韋斯特（Charles M.Vest），麻省理工學院（MIT）校長亞馬遜書店讀者評鑑五顆星（讀者評語其一）： 對於高等教育政策有興趣的人士，無論是教授學者、學生、行政人員、投資者、官員，都應該讀這本書。本書以輕鬆的筆調，對一則則引人入勝的校園內故事侃侃而談，並提出許多嚴肅而值得各界深思的問題：諸如，由私人企業掌控美國高等教育內容有何利弊？如果高等教育的「製作人」愈來愈深諳行銷之道，「消費者」又要如何因應，才能確保自己買到對的東西？高中生的父母該如何從目不暇給的華美承諾和
設計精良的大學簡介中，幫孩子選擇最適合的學校？如果收費的私人顧問成為申請入學的要件，是否會擴大社會的不平等，窮學生愈是拿不到獎學金，讀不起大學？ 英文系怎麼會變成收益中心了呢？如果學生成了你的「客戶」，要討好他們都來不及了，該怎麼打成績呢？如何防堵企業界主導學術研究的優先順序？學術生活遇上了損益表，會發生什麼事？風趣而睿智的《莎士比亞、愛因斯坦和收支損益表》一書，帶我們實地走訪美國各大學校園中勢不可擋的趨勢：企業價值的興起、信仰效率和立即可用的實用性、以收益衡量大學的價值等。 大衛‧克普詳細描述了市場介入各大校園的過程，從紐約大學的哲學系到維吉尼亞大學的商學院，從學術取向的芝加哥大學到商業
取向的迪威大學。他描述了學校如何找到品牌來吸引頂尖學生；學校如何以高薪挖來學界明星來增加市場可見度；公家出資的學術研究如何轉變為有價專利，知識成果如何變成出價最高者的禁臠；人文學科又如何在自負盈虧的壓力下萎縮。 克普教授並不教條，他相信市場自有其位置，只是市場當守其本分，不應逾越。他譏刺不懂教育的門外漢，但也讚賞為校園注入新活力的企業精神。最後，對於那些高喊市場入侵校園的人士，他提出了一項挑戰：高等教育的確面臨了窘境，如果不要市場力量，我們還有什麼其他的選擇？ 作者簡介 大衛‧克普（David L. Kirp）美國加州大學柏克萊分校的公共政策教授。已著有十四本書，內容包括教育政策與法律
、社區問題、愛滋病與社區、性別問題等。譯者簡介 賴慈芸，台大中文系學士，輔仁大學翻譯研究所碩士，香港理工大學中文及雙語研究博士。曾任教於銘傳大學及輔仁大學，目前為師大翻譯所助理教授。譯著多種，《未來城》榮獲香港十大年度好書，《我絕對絕對不吃番茄》獲讀書人年度童書獎，《當天使穿著黑衣出現》獲開卷翻譯類十大好書等獎項。
香港冷門高薪工作進入發燒排行的影片
鳥兒知趣，總在黎旦之時現身北角，為死寂的馬寶道添些生氣。沿途人車未至，店門深鎖，只偶聞雀啼鶯聲。「咯」，忽而一聲打破了靜謐。「咯﹑咯﹑咯」，頻率愈來愈快，步履隨之而急，氣喘之間，絲絲香氣湧入鼻腔。探查之下，終於駐足於一道半開鐵閘前，嗯，正是這一股清甜。彎下身子察看，瞳孔首先倒照出雜貨陳架，再往內一瞥，一個老翁正坐在地上，左手舉起一個類似小鑿子的利器，右手則扶着一個棕色的圓物，手起刀落砍去下，地上堆放了一個個空殼。馥芳並沒有撲鼻而來，它帶點含蓄，隱約間才嗅到，是椰子香。「天然椰子號」，在北角做新鮮椰子這個冷門行業的，就只此一家老字號。舉頭仰視，醒目的橙黃色招牌上，果真刻着五個金字。淡淡的幽香，歷五十五年而不散，讓人念了，又來。
久久不散
人潮漸現，鬧市噓聲開始掩蓋了鑿椰子的聲響，唯獨甜香依然飄繞。椰殼霎眼間已堆疊成小山丘，老翁執起最後一個椰子，刀子一揮就於頂端開了一個洞口，接着將椰子傾斜，把椰子水倒進一個大容器內，椰殼則丟在一旁。似乎要稍事休息，他放下利器，抬起頭來。一頭銀灰半參的短髮下襯托着帶黃的皮膚，幾條深刻的皺紋底下，是一雙眼皮半垂的小眼睛，沒有親切的笑容，只有率性的語調，介紹自己叫「雅哥」，是老鋪的事頭。
隨手拿起一個椰子，他說這是來自泰國的椰子。一般而言，馬來西亞的椰子是各產地中最好，接着就是泰國。他只進口這兩個產地的椰子，堅拒大陸椰子：「大陸椰子唔香，街市賣嘅就係大陸椰子，十零廿蚊一個，好平。」小店賣的椰子要四十多元一個、椰汁四十多元一斤，他卻認為不算貴價。以前一元多一個椰子，現在十幾二十元一個椰子。況且，他們賣的是功夫錢。
破椰子，是一家椰子鋪的開門首件事。雅哥每早七時許回到小店，破開椰子，從椰殼裏頭倒出來的，稱為椰子水，這種老椰子又稱椰皇，與椰青並不一樣，椰青是未成熟的椰子，椰肉薄而軟，椰青水味甜；椰皇則是成熟的椰子，肉厚水少，椰子水香味濃而不甜。收集起儲好放到冰箱裏，接下來，他又坐到小櫈上，從小山頂上拿起一個椰殼，用剛才的小鑿子把它破開兩半，撬出白色的椰肉，直丟進一個藍色的長方膠盤內，棕色的外殼淪為廢物。終於集成一大盤椰肉，他把椰肉搬到一台機器前，把白色的厚肉逐少放到機器內，下方擠出了椰絲。這個步驟，就是要榨椰汁，椰子先磨成絲，才能放到另一台機器內壓榨成汁，出來的白色液體就是椰汁。雅哥很愛惜這兩台機器，畢竟用了五十多年沒有更換，一直保養幾十年，然而，能否繼續一代接一代的保養，也是未知數。他一邊榨汁時，後方已經有員工在破椰子取肉，他笑言：「我呢幾個夥計都跟咗我好多年，佢哋好厲害架，趕貨嗰時一撬就起肉，講速度㗎嘛！」至此，他眸裏閃過一絲落寞，當初的輝煌時光與椰香混和，於老翁跟前久久不散。
時光不再
老鋪一九六四年開辦。六、七十年代搵食艱難，要打份牛工也不容易。雅哥調侃自己沒有讀詩書，無文化者別無他選，跟隨李姓死黨一起開檔做椰子。說來奇怪，椰子這一行從以前到今日，都是相當冷門的行業，全港九新界只有五至六間椰子店。不同的是，以前生意興盛得多。當年，還未有泰國快達牌椰子汁，也沒有大陸椰子輸入香港。小店沒甚麼零售生意，以大批交貨為主，小至街邊檔、酒樓、餐廳；大至嘉頓麵包、太平餅乾、德成蛋卷都光顧他們，椰子差不多是整個貨櫃來貨：「嘩！當時真係好厲害，一日賣二至三百個椰子。」七十年代，確是椰子行業的黃金時期，他說來興奮。好了，老套點說，好景不常。八十年代，泰國來貨的罐頭椰汁大熱，取代了新鮮椰汁。再者，一時很多大公司都北移，大型餅乾廠、麵包廠都搬上大陸，沒有了那些大客戶，生意大跌。一九八九年，死黨決定移民去加拿大，面對困境，他仍然決定獨力接手，多年心機，不做這一行，他還能做甚麼？於是他決定將整盤生意從頭再來，要求生就要求變。第一個改變，他選擇兼做零售，將小店改造成香料雜貨店。
蒸氣中夾雜着椰郁，將雅哥的思緒吸引回來。椰汁已經榨好，廚房正蒸着椰汁年糕，果真是雜貨店。年糕是老鋪名物，有斑蘭味，還有椰糖味，足足賣了四十多年，通常農曆新年前開始賣，賣二十多日而已。做年糕的步驟不算複雜，材料需要一斤糯米粉、四両澄麵、二両鷹粟粉，重點在於他們不是用白開水，而是加入新鮮的椰子水及椰汁搓粉，因為鮮椰汁帶少甜，十両砂糖左右就足夠。搓勻後，雅哥將年糕漿倒入印有「福」字的容器，再放入蒸爐裏，約蒸一小時，不能蒸太久，不然會變黃，用筷子插進去，不黏筷子代表熟了。
除了年糕以外，店裏很多粉料都是自家磨製，例如胡椒粉及咖喱粉，這些最受歡迎的香料，他都堅持自己手磨。雅哥有耐性地把香料用漏斗舀進小玻璃瓶內，驀地，廚房傳來了濃烈的香味，幾乎蓋住了椰香。只見站在爐頭的身影，是一名女性。她把葱頭、蒜頭放進滾油內炸香，這個過程要等二十分鐘。她抬頭抹一把汗，啊，她是事頭婆「娥姐」。炸好了葱蒜，她就把兩大包調好了分量的香料咖喱粉倒進鍋內，立即關火，她解釋：「唔可以開火，咖喱粉好易燶，要慢慢燜出味。」湊巧，雅哥經過廚房，問起才輕讚太太能幹，沒得她幫忙的話，生意也沒那麼好。大讚的卻是他們的醬料，鎮店四大天王——咖喱、沙嗲、麻辣、辣椒，當中又以咖喱最出名，幾間大餐館向他們買咖喱，一買就百多斤。
零售生意也不俗，街客大增。現時廣東人懂得椰汁滋潤，以前沒有人買椰汁，現在人人來買，他謂：「煲糖水加啲椰汁香滑好多，煮咖喱就唔使講，一定要落椰汁。」只是，椰汁留不得，放冰箱能保存半個月至一個月；放雪櫃一至兩日就變壞，故客人都只是半斤四両地買。現在一天一百個椰子也賣不去，只是小本經營。時光，不復再；舊味，仍在。
鬱鬱不歡
終於到了小休時間，雅哥一個勁兒坐下來。問他對椰子有沒有感情，他即大喊：「好憎佢啊！撬到手軟，但總算養大咗一班細路。」說到感情，他念念的，是他大哥「釗哥」。這又關係到他第二個改變，請大哥一同作戰。
死黨移民，雅哥於是嘗試邀請做小巴司機的大哥回來幫忙，釗哥見弟弟辛苦，於是一口答應，這是雅哥最自豪的決定：「我大哥推銷店裏面啲貨品好勤力，勤力過我，我唔得㗎，講嘢倔雷槌，得罪人多。」故此，他主力做工場及廚房工作，各展所長。兩兄弟日夜相對，吵架很難免，有時大哥要這樣子放，弟弟又要那樣子擺，只是，二人上午吵架，下午就和好了。釗哥於老鋪工作二十年，直至五年前因為肺癌而過身，一有病就去了，很突然。雅哥黯然：「冇咗佢我心情冇咁靚就真，我哋感情真係好好。」出生入死，幾十年的老兄弟，現時對於大哥，仍然念念不忘。但最令他悲憤的，就是一個關於他們兄弟不和的傳言。約兩年前，北角春映街開了一間新的「天然椰子號」，無論貨品抑或定價，都跟老鋪十分相似，對方更惡人先告狀，搶先註冊了他五十多年來沿用的商標，反過來要雅哥更改。更讓他生氣的是，對方令不少街坊以為是分店，紛紛光顧該店，然而賣的貨品味道差別太大，客人只好來到店裏投訴，問醬料怎麼變成這樣。雅哥解釋得多，索性於招牌寫了「只此一家」四個大字。得失客人當然傷心，但他最介懷的，還是外面的謠言：「外面人唔知道實情亂講嘢，就話兄弟不和，由佢講啦，我都幾十歲人，佢哋鍾意點講就點講啦。」說來輕鬆，他還是藏不住鬱悶。
雅哥今年七十一歲足，仍然親力親為，一日做十四至十五小時，鐵打似的。這般年紀，他也不是旨在賺錢，也看破了，現時新鮮椰汁被罐頭取代了，椰子這行業差不多末日。兒女個個高薪厚職，在外面能賺錢，回來又辛苦，故都不會接手。對小店的感情，不用說出口。一來，捨不得熟客，大家多年來已成好朋友；二來，這裏滿載了貿大哥的回憶，他淡淡然：「想退休又退唔到，做得一日得一日，
做唔到再算啦。」
咖喱味去，還是椰香耐磨。只是，歲月無盡，人生怱怱，清馥有聚就有散。
採訪：黃寶琳
攝影：胡浩賢
天然椰子號
地址：北角馬寶道46號地下（只此一家）
電話：2571 6305
營業時間：8am-7:30pm
詳情： http://bit.ly/2RempZ9
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